Un pescado antes ignorado y considerado “de pobres” ahora es popular en Brasil por ser seguro, barato y nutritivo.

On a todos nos ha pasado ese momento en el que el precio en el supermercado te hace poner una mueca más de lo que aprieta el hambre.

En Río, São Paulo, Recife, los puestos de pescado cuentan la misma historia: el salmón rosa anaranjado reina, bonito pero casi intocable, mientras otro pescado, durante mucho tiempo mirado por encima del hombro, va llenando poco a poco las cestas. Lo llamaban el «pescado de los pobres», el que se compraba por no tener otra opción, por costumbre o por resignación. Hoy vuelve a los platos con otra aura: la de una buena elección asumida.

En los mercados populares, los vendedores lo cortan en filetes limpios, lo colocan sobre hielo, lo describen con una sonrisa casi cómplice. Los nutricionistas hablan de él en la radio. Los chefs de pequeños restaurantes de barrio lo incluyen en sus platos del día. En el fondo, ya no es solo una cuestión de presupuesto. Aquí se está jugando algo más profundo.

Y este pescado «olvidado» está cambiando la manera en que los brasileños comen a diario. Discretamente. Pero con seguridad.

De «pescado de los pobres» a elección inteligente

Durante mucho tiempo se oyó su apodo susurrado, casi con vergüenza, entre los pasillos: «peixe de pobre». Un pescado barato, asociado a comedores, a platos de final de mes, a comidas sin glamour. Durante años, muchos lo evitaron más por reflejo social que por gusto. Luego los precios se dispararon, la inflación fue mordiendo los tickets de compra y las familias empezaron a mirar de otra manera lo que tenían delante.

Lo que antes era una opción «por defecto» empieza a parecer una elección lista. Segura, accesible, llena de proteínas y omega-3, a menudo local. Un pescado que no promete la foto perfecta en Instagram, pero que alimenta de verdad. Y eso, en 2025, pesa mucho en la balanza.

En las colas de los mercados brasileños se oyen menos chistes sobre «el pescado de los pobres» y más preguntas prácticas: cómo cocinarlo, cómo conservarlo, con qué frecuencia comerlo. El estigma se deshace a ojos vista.

En Belo Horizonte, Maria, 38 años, madre de dos niños, tardó varios meses en cambiar sus hábitos. Le encantaba comprar tilapia o salmón «para hacer como todo el mundo», aunque fuera en porciones muy pequeñas. Luego desaparecieron las promociones, las fechas de caducidad se acortaron, las facturas subieron. Un día, la vendedora le ofreció otro pescado, más barato, al que no había hecho caso en años.

Lo probó una primera vez cocinándolo rebozado, con limón y ajo. Los niños no notaron nada. Al día siguiente repitió, esta vez guisado con tomate. Tampoco hubo comentarios negativos. Entonces investigó: se informó sobre su calidad nutricional, su procedencia, su contenido en metales pesados.

Con cierta sorpresa, descubrió que tenía casi tanta proteína como las especies «de moda», a veces más omega-3 que algunos pescados de piscifactoría, y un perfil de seguridad alimentaria tranquilizador, vigilado por las autoridades locales. Maria ahora se lo cuenta a sus vecinas como un secreto que se había infravalorado: «Es el mismo kilo de proteínas, pero pagas la mitad. ¿Por qué lo despreciamos tanto tiempo?»

La respuesta es social tanto como nutricional. El «pescado de los pobres» ha cargado durante mucho tiempo con el peso de los prejuicios: si es barato, es que es sospechoso. Si no aparece en las vitrinas elegantes, es que no es digno de las clases medias. Solo que la ciencia cuenta otra cosa. Los análisis recientes muestran un menor riesgo de contaminación para este pescado procedente de zonas controladas, una carne magra pero rica en micronutrientes, y una huella ecológica a veces más baja que la de especies importadas.

Ante el aumento del coste de la vida, los brasileños revisan sus prioridades. El estatus social ligado a lo que se come todavía importa, pero ya no eclipsa la realidad: la seguridad, el sabor, la saciedad y el precio. Este «pescado de los pobres» se convierte en una especie de símbolo discreto de inteligencia alimentaria. Una forma de decir: «Ya no pago el marketing, pago lo que me alimenta».

Cómo los brasileños están devolviendo este «pescado de los pobres» a la mesa

El gran giro no se produce en los grandes restaurantes, sino en las pequeñas cocinas recalentadas de los pisos brasileños. El gesto clave suele ser el mismo: sustituir un pescado caro por este pescado durante tanto tiempo relegado, sin cambiar todo el plato. Donde se ponía tilapia, se pone este filete más sencillo. Donde se soñaba con salmón, se prepara un ceviche modesto pero fresco, con mucho limón, cebolla y cilantro.

Los nutricionistas recomiendan un ritmo regular, sin presión: una o dos veces por semana, cocinado de manera simple, a la plancha, en sopa, en guiso. Seamos sinceros: nadie hace eso realmente todos los días. Pero un hábito que vuelve cada semana termina convirtiéndose en un pilar de la alimentación familiar. Sobre todo cuando el precio por kilo se mantiene claramente por debajo de otras opciones de pescado.

En los barrios populares de Fortaleza o Salvador, los vendedores enseñan a sus clientes a «leer» el pescado. Mirar el ojo brillante, oler un aroma fresco, comprobar la firmeza de la carne. Se redescubren técnicas de abuela: marinar en limón para ablandar, añadir mandioca o arroz para componer un plato completo, servir con frijoles para reforzar el aporte de fibra y hierro. Muchos cuentan que se sienten «más ligeros» después de estas comidas, pero con la sensación de estar realmente saciados.

Los errores más frecuentes casi siempre son los mismos. Comprar al azar, sin mirar el origen ni el estado del pescado. Pasarse de cocción hasta dejarlo seco, casi como cartón. Juzgarlo por una mala primera experiencia, como un filete mal limpio o con demasiadas espinas. Cuando ya se lleva la etiqueta de «pescado de los pobres», la menor decepción se convierte en una sentencia definitiva.

Este regreso a la buena fama pasa por un poco de indulgencia y curiosidad. Probar una cocción en sartén con un simple chorrito de aceite, sal y pimienta. Cambiar una sola cosa en la rutina: marinarlo 20 minutos antes de cocinar, o añadir un caldo casero. No es una cocina complicada ni espectacular. Es una cocina que se cuela en la vida real, con niños pidiendo comida, un sueldo que no da para más y una nevera medio vacía al final de la semana.

También aparece un discurso nuevo, más directo, en los medios brasileños.

«Lo llamaban el pescado de los pobres, pero la verdad es que hoy lo compran sobre todo las familias inteligentes. Han entendido que alimenta bien, cuesta menos y no tiene nada de vergonzoso. Lo que está perdiendo fuelle es el esnobismo alimentario, no este pescado.»

Las redes sociales también tienen su parte. Pequeñas creadoras de contenido publican recetas «antiinflación» en las que este pescado es la estrella: moquecas simplificadas, albóndigas ligeras, parrilladas del domingo. Los comentarios están llenos de frases como «mi abuela hacía exactamente eso» o «creía que era un pescado malo, me equivoqué». Poco a poco, la imagen cambia.

• Cocinar a fuego medio para evitar que se seque.
• Priorizar mercados donde haya mucha rotación, para una frescura máxima.
• Combinarlo con básicos brasileños (arroz, frijoles, mandioca) para una comida completa.
• Mantener la piel en algunas preparaciones para preservar nutrientes.
• Empezar con recetas sencillas antes de intentar platos complejos.

Más allá del precio: qué dice este «pescado de los pobres» sobre el Brasil de hoy

Este regreso del «pescado de los pobres» no habla solo de alimentación. Cuenta una sociedad que renegocia su relación con el estatus, con la apariencia, con lo que se muestra en la mesa. Comer este pescado es, a veces, aceptar renunciar a una imagen idealizada de la comida perfecta, salida directamente de anuncios o cuentas gastronómicas de gama alta. Es volver a algo más crudo, más funcional, casi más honesto.

Muchos brasileños describen una mezcla de orgullo y lucidez. Saben que es una elección motivada por el precio, pero descubren de paso que ganan en salud. Menos grasa saturada que algunas carnes rojas. Un aporte proteico serio. Nutrientes que ayudan al crecimiento de los niños. Entre la vergüenza y el orgullo aparece una zona nueva: la de la estrategia. Se come lo que le sienta bien al cuerpo y al bolsillo, aunque no haga brillar el estatus.

¿Y si esta tendencia se desbordara del caso de un simple pescado para convertirse en una señal más amplia? Lo que antes se catalogaba como «para pobres» -verduras sencillas, cereales integrales, cortes de carne menos nobles, pescados locales- quizá esté reetiquetándose como «alimento inteligente». La economía empuja en esa dirección, los estudios nutricionales también. Queda la pregunta más íntima: a qué está dispuesto cada uno a renunciar en el deseo de aparentar, para alimentar mejor su realidad.

Punto clave	Detalle	Interés para el lector
Rehabilitación de un pescado relegado	De un «pescado de los pobres» estigmatizado a un alimento central en las comidas cotidianas	Invitar a mirar de otra manera los productos considerados «de baja gama»
Equilibrio coste / nutrición	Precio por kilo asequible, alto aporte de proteínas y omega-3, bajo contenido en grasas saturadas	Ayudar a alimentar mejor a una familia sin reventar el presupuesto
Cambio cultural silencioso	Del esnobismo alimentario al orgullo discreto de una elección racional y sostenible	Dar claves para entender y acompañar este cambio en la propia cocina

Preguntas frecuentes (FAQ)

• ¿Por qué se llamó «pescado de los pobres» en primer lugar?
  Porque era abundante, barato y común en comidas escolares o comedores de trabajadores, se asoció a rentas bajas y perdió prestigio, pese a tener un perfil nutricional sólido.
• ¿Es realmente seguro comer este pescado varias veces por semana?
  La vigilancia actual en Brasil indica que, cuando procede de pesquerías reguladas o mercados certificados, los riesgos de contaminación se mantienen bajos y compatibles con un consumo regular.
• ¿Tiene menos valor nutricional que los pescados más caros?
  No necesariamente: a menudo iguala o supera a especies populares en proteínas y puede aportar niveles relevantes de omega-3, yodo y vitaminas del grupo B.
• ¿Cómo puedo hacer que en el plato sepa «menos barato»?
  Apuesta por hierbas frescas, cítricos, ajo, un buen aceite y el punto correcto de cocción; la presentación y las guarniciones (arroz, frijoles, verduras) cambian por completo la percepción de la comida.
• ¿Cambiar a este pescado va a afectar de verdad a mi presupuesto de alimentación?
  Para familias que consumen proteína animal varias veces por semana, sustituir una o dos comidas por este pescado más barato puede suponer un ahorro perceptible en un mes, manteniendo platos saciantes.